Дорога в Воротанском ущелье
Большая Татевская пу´стынь
Плоскогорье у деревни Татев
Дитакет
Старая деревня Хот
Хачкары у старой деревни Алидзор
Ущелье реки Воротан
Станция "Алидзор" Татевской канатной дороги
Ущелье реки Воротан
Не то, чтобы Армения – страна бескрайняя, но побывать в каждом уголке Сюника непросто за одну человеческую жизнь. Зангезур ведь не только шоссе государственного значения, оканчивающееся на иранской границе, в Мегри и Агараке, вдоль которого располагаются города и села. Это и неприметные ответвления от нее, ведущие к заброшенным деревням, к Зорац Карер и другим таинственным местам. Такие неприметные тропинки, выводящие подчас к неожиданному храму или одинокому хачкару посреди леса, тысячелетия назад протоптанные тропы, на которые не сворачивают двухэтажные автобусы с туристами. Да и смысла нет – все одно не проедут.
Завитки Воротана
Воротан, крупнейшая река Сюника, вьется почти по всей его территории, а если взять и притоки, то ее можно назвать вездесущей. А ущелье, каньон, рекой образуемый, и вовсе неповторим – что видами своими, что уникальной фауной и флорой, что даже значением для энергетики страны.
Потому, что рай иным не бывает, здесь можно остановиться у обрыва попить из родника и осознать, что находишься именно в раю. Это осознание приходит мгновенно, спокойное и уверенное, даруется свыше и разуму и сердцу. Люди в раю немного отличаются от нас, обычных, – они немного грубоватые, но в приветливости мы им не чета. И руки у них мудрее, они привыкли укрощать горы. И не ошибайтесь, называя эти места Зангезуром. Вас величественно поправят, научив коренному слову – Сюник.
А живя в селах в самом ущелье, вольно или невольно становишься выше ростом, ведь солнце заглядывает сюда всего на несколько часов – оно то еще не взошло из-за восточного хребта, то уже спряталось за гряду на западе. Обитателям рая непременно нужно видеть солнце.
Начало пути
Мчась к Татеву, к волшебным Горису и Капану, вполне можно проскочить поворот на Сисиан, расположенный чуть поодаль от основной магистрали. Туристов туда как раз возят, и это правильно, ведь Караундж, водопад Шаки, уникальное надгробие в селе Агиту, стоянки первобытных людей, минеральные источники с температурой воды до 50о, которую местные жители называют «кислой», а порой даже «едкой». Много чего здесь есть.
Воротан делит город на две части, оставляя в северной удивительный храм Сисаван. Примечателен он, помимо архитектуры, конечно, тем, что для своего полуторатысячелетнего возраста прекрасно выглядит. Действительно, редко встретишь столь древние постройки в отличном состоянии, и это при том, что реставрационных работ здесь практически не велось никогда, так – легкие косметические вмешательства. Когда Колумб открывал свою Америку, этой церкви уже было без малого десять веков…
Сисиан – место патриархальное. Уютный город полон вежливыми людьми, замечательной молодежью. Стоит просто подойти к группе ребят, чтобы спросить дорогу, все сразу встают, а те, кто в головном уборе, обязательно его снимут. Здесь старики, наверное, тоже удивляются, какая нынче пошла молодежь.
Алидзор, Хот, Кирс и другие
Старая деревня Хот
Отсюда до Татева и Гориса, и дальше на юг, до самого Каджарана, местность буквально усеяна покинутыми деревнями. Многие из них обезлюдели в середине и особенно в конце прошлого века, другие – намного раньше.
Оставив в стороне печальный аспект этого факта, приняв заросший лесом некогда населенный пункт как данность, стоит просто пройтись по этим деревням, включив романтическую составляющую собственной натуры. Тем более, что не все так безнадежно, и недалеко от брошенных деревень выросли новые Алидзор и Хндзореск. А в прежних по утрам играет туман, поднимающийся из ущелья, в них сползают с гор ожиревшие облака, а в человеческом жилье гнездятся птицы.
Одна из таких деревень – Кирс. Правда, здесь живут еще старики, муж и жена, наотрез отказавшиеся уезжать, решившие дожить свой век в родном доме. Сыновья и дочери – кто в Капане, кто в Ереване, а кто и совсем далеко. Электричества здесь нет – линии демонтировали много лет назад, аргументировав экономической нецелесообразностью содержание нескольких километров проводов из-за двух человек.
Так и живут, как в позапрошлом веке, носят воду из реки, держат скотину и поливают огород. Из благ цивилизации только мобильный телефон – на случай, если, не приведи Господь, кому-то из стариков врач понадобится. И того не хотели брать, но здесь уже дети настояли: скорая помощь сюда быстро доехать просто физически не может, помереть можно запросто. Хотя дед на это замечание басит в бороду: «Здесь не помирают. Здесь уходят». Вот такие экологически чистые отшельники.
Горис с Капаном
Каждый из этих очаровательных городков достоин отдельного рассказа. Оба давно оккупировали низины и долины рек, притоков Воротана, и карабкаются по окрестным скалам в поисках места. Мелкая, но ершистая Вохча, пронзающая Капан, показала свой детский нрав после грозы с сильным ветром – в эту малышку много чего смыло. Настоящий ребенок, Вохча играла пластмассовыми ведрами и букетами цветов, полотенцами и убежавшими от хозяев тапками, неся все это добро на осмотр строгому родителю – Воротану.
Капан упоминается с V века, а в Х веке князь Смбат, провозгласив собственное царство, перенес сюда свою резиденцию. Область эта считалась – и была – труднодоступной, здесь крепостей, по выражению одного из местных, «как капель дождя» понастроено. Это, однако, не помешало некоему атабеку Илдегизу в XIII веке после долгих осад установить временный контроль на части территории Сюника. Иго продлилось недолго, а все неверные были уничтожены. Ничего нового, впрочем.
Капан сегодняшний – это компактный, вполне благоустроенный зеленый город, застроенный невысокими зданиями. Многоэтажки тем не менее есть и здесь – они ступеньками поднимаются в гору так, что первый этаж здания, примыкающий к горе, находится на уровне этажа десятого со стороны улицы. А вечерами кажется, будто уютные домашние светляки карабкаются вверх, стараясь успеть за уходящими к вершинам солнечными лучами – рано в Сюнике темнеет…
Рубен Гюльмисарян
фото Айка Мелконяна
